-->

　　本报记者方凤娇上海报道

　　近日，地素时尚（603587.SH）发布2025年年度报告
。公司归母净利润同比下滑14.2%至2.6亿元 ，创下自2018年上市以来的历史新低；高端品牌DIAMOND DAZZLE收入暴跌逾两成
，男装品牌RAZZLE线下渠道几近消失。而同一时期，同行歌力思预计归母净利润扭亏为盈至1.6亿元—2.1亿元——行业“K型分化”特征鲜明 。

　　对于业绩及战略规划相关问题 ，截至发稿地素时尚方面尚未回复《华夏时报》记者的采访函
。中国纺织工程学会时装艺术专业委员会委员
、潘特尔公司资深合伙人潘俊在接受《华夏时报》记者采访时直言：“地素时尚的业绩滑坡并非赛道共性，而是自身品牌战略模糊与运营效率滞后所致。”

　　在利润下滑的同时
，公司经营性现金流却逆势增长21.43%至4.85亿元 。这份“利润表与现金流背离
”的财报，将地素时尚在K型分化中的战略迷航暴露无遗
。

　　线上“虚火”与多品牌“失血 ”

　　所谓“K型分化
” ，指在经济或行业波动中
，部分企业向上增长、部分企业向下滑落，走势如同字母K的两条分支——地素时尚与同行业绩的背离正是这一现象的典型写照。

　　2025年 ，地素时尚线上电商收入同比大增27.03%至4.67亿元
，毛利率达76.62%且同比提升1.73个百分点 。但线上收入占比仅约21.9%。与此同时，线下收入16.65亿元 ，同比下降9.79%
，其中经销收入大幅萎缩21.93%至7.11亿元，直营收入微增2.04%至9.54亿元
。全年新开123家 、关闭220家 ，净减少门店97家
，其中经销渠道净减少64家至564家。

　　从经营效率看，经销门店单店收入约126万元 ，同比下降11.3% 。从品牌看，主品牌DAZZLE收入11.37亿元
，同比微降2.33%；d'zzit收入8.71亿元，同比下降1.43% ，表现相对稳健
。

　　潘俊指出：“线上高增长看似亮眼
，但面临电商红利消退
、平台佣金上涨、流量成本攀升的多重挑战；线下经销暴跌，虽然优化了门店结构 ，却也削弱了区域市场渗透与品牌体验。”

　　影响力研究院品牌与IP委员会主任陈彦颐更进一步对《华夏时报》记者分析认为
，这种转型本质上是“被动调整而非主动升级 ” 。76.62%的线上毛利率在服装电商整体增速已明显回落的背景下，大概率依赖品牌折扣清理库存 ，而非健康的品牌溢价
。中高端女装若长期以折扣驱动线上增长
，将严重侵蚀品牌调性，陷入“不促不销
”的恶性循环。

　　信达证券研报数据印证了费用端压力：2025年公司销售费用率已攀升至46.41% ，同比提升0.67个百分点
，但销售费用绝对额同比下降2.33%，费用率上升主要因营收收缩所致 。存货周转率则从2023年的1.77次降至1.34次 ，库存去化压力持续加大
。公司计提的存货跌价准备同比有所增加，进一步侵蚀了利润。

　　陈彦颐指出
，“中高端女装的核心壁垒是体验式消费与门店场景价值，线下萎缩会直接削弱品牌在三 、四线城市的触达能力 。目前地素加盟体系几乎崩塌 ，渠道转型处于‘失血式收缩’阶段
。”她进一步补充
，地素时尚的直营门店主要集中在华东一
、二线城市，而在中西部及三、四线市场主要依赖经销渠道。经销收入萎缩21.93% ，意味着公司正在失去这些区域的市场基础
，未来即使想重新渗透，重建加盟网络也需要高昂的时间和资金成本 。

　　多品牌矩阵也暴露出公司的“资源耗散 ”问题。DIAMOND DAZZLE收入暴跌21.16%至仅约0.99亿元 ，毛利率虽高达81.61%但规模过小难以覆盖设计 、营销、门店等固定成本；RAZZLE收入锐减36.73%
、线下仅余1家直营店
，实际已退出线下渠道
。从门店看，截至2025年末 ，DAZZLE门店429家、d'zzit门店338家 、DIAMOND DAZZLE仅25家。对比2019年高峰时期
，DIAMOND DAZZLE门店数量已腰斩过半 。

　　潘俊认为，存量竞争时代应“果断收缩或整合边缘品牌 ，将资源集中于DAZZLE与d'zzit的核心客群运营
”
。他建议，DIAMOND DAZZLE可以降级为DAZZLE的高端产品系列
，保留设计基因但不再独立开店；RAZZLE则应彻底关停，避免持续失血。对比歌力思的协同经验 ，陈彦颐指出：“地素的问题在于
，DIAMOND DAZZLE产品力与品牌叙事不足以支撑定价，规模过小无法分摊成本；RAZZLE则是品类延伸的失败案例 。多品牌战略仍有价值 ，但前提是‘做减法’而非‘做加法’
。”

　　高分红与年轻化断层

　　利润与现金流的背离
，叠加高比例分红回购，成为地素财务策略的最大争议点。

　　2025年公司拟每10股派发现金红利4.00元（含税） ，现金分红金额约1.86亿元
，叠加股份回购0.67亿元后，合计占净利润比例高达97.13% 。公司自2017年上市以来已累计现金分红8次共计30.14亿元 ，超过公司上市以来净利润总额的一半
。然而在盈利端
，近三年净利率持续下行：2023年为18.64%，2024年降至13.68% ，2025年仅余12.19%，三年间下滑逾6个百分点。加权平均净资产收益率也从13.37%降至7.15%
，股东回报效率正在衰减 。

　　对此，潘俊认为：“净利润下滑14.2%却维持如此高的分红 ，严重挤占了品牌升级与数字化转型所需的战略投入
。在行业深度调整期
，储备现金以投资柔性供应链
、AI数字化工具及内容营销才是长远之计。地素目前的研发投入仅8618万元，占营收比例约4% ，而竞品歌力思同期研发投入占比已超过5.5% 。 ”

　　陈彦颐也指出
，这种“一边战略收缩、一边高额分红
”的组合，暴露出管理层对中长期增长的信心不足：“当竞品歌力思将资金投入AI设计平台 、智慧供应链改造与海外低效门店关停 ，地素却选择‘现金奶牛’式运营
，可能进一步拉大效率差距。高分红本身不是原罪，但在转型窗口期过度分红 ，无异于透支未来
。”

　　在代际消费趋势上
，地素时尚主要面向30至45岁成熟女性客群，而Z世代与Alpha世代正快速崛起。BCG与WWD联合报告预测 ，到2035年Z世代与Alpha世代将掌握美国40%的时尚消费力，全球47%的消费者购买时会优先考虑本土品牌 。

　　值得一提的是
，2025年公司研发人员数量从202人调整至131人，减少幅度约35% ，但研发费用同比微增4.98%至8618万元
。陈彦颐认为
，这一“减人增费 ”的背离“反而在削弱创新能力，与年轻化方向背道而驰”。她进一步解释 ，研发人员减少意味着产品创新能力的实质性萎缩
，而费用增加可能只是外包或物料成本上升，并非真正的研发能力提升 。

　　潘俊建议企业从文化叙事升维
、全域流量深耕、产品场景化创新三方面切入年轻化转型：“将品牌标识如‘时钟花’转化为可持续的IP内容 ，深耕新中式等文化赛道；加码抖音 、视频号等内容电商
，从‘卖货’转向‘品牌价值沉淀’；针对Z世代职场
、社交、轻户外等多元生活场景，开发兼具设计感与功能性的细分产品线
。
”他举例说 ，同属中高端女装的江南布衣通过“不止盒子”订阅制和社群运营
，成功吸引了大量25至35岁年轻客群，在年轻化方面积累了有益经验。

　　陈彦颐则认为 ，年轻化不是年龄层的平移，而是品牌话语体系的代际更新
，需要组织架构与人才结构的同步调整 。“地素目前的会员运营仍停留在积分 、折扣等传统零售思维，缺乏对小红书种草
、抖音短视频、得物社区等新兴触媒习惯的深度适配
。公司应该大胆启用年轻设计师 、设立独立的数字化营销团队 ，甚至考虑孵化一个面向Z世代的全新副线品牌
，而不是在原有框架内小修小补。 ”

　　从两位接受采访的专家视角审视，地素时尚正站在战略抉择的十字路口 。财务数据显示 ，公司资产负债率仅15.57%
，账上货币资金充裕，无短期借款 ，具备战略转型的客观条件
。但在行业“K型分化
”日益加剧的背景下
，是做品牌“减法”聚焦核心，还是继续摊大饼？是平衡股东回报与长期投资 ，还是维持高分红透支未来？从营收连续三年下滑到净利率三年下滑逾6个百分点
，地素时尚的“守成者 ”策略能否支撑其重回增长轨道，仍有待时间检验。

　　可以预见的是 ，2026年的中高端女装市场竞争将更加激烈 。歌力思、朗姿等对手正在通过多品牌协同
、医美跨界、AI赋能等路径构建新护城河，而地素时尚若不能尽快解决战略模糊 、渠道失衡
、品牌老化三大顽疾
，其掉队的风险还将进一步放大。对于这家曾以“摩登、年轻 、独特
”自居的时尚企业来说，真正的考验或许才刚刚开始
。

（文章来源：华夏时报网）